【享樂哈瓦那】蘭姆酒的學問

有了上好雪茄，怎麼可以沒有上好蘭姆酒相配？ 


(攝影/ 馬機)
警告：飲酒過量  有礙健康

在古巴的日子，我的生活裡似乎脫離不了alcohol，一開始只是想去嘗嘗到底是什麼樣的瓊漿玉液可以讓大文豪海明威在古巴酒吧流連忘返，後來不知不覺中，就愛上了這高酒精濃度卻極為順口的蘭姆酒。只是，一直百思不解的是，台灣與古巴的氣候類似，我們也擁有品質相當優良的甘蔗，可是為什麼，無論是進口或是國產，在台灣就是喝不到像樣的蘭姆酒？難道古巴蘭姆酒跟雪茄一樣，有些什麼神奇的秘密麼？ 

我想，蘭姆酒博物館裡應該會有我要的答案。

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往博物館的路上實在太多美景，以致於等我走到那邊時他們已經不打算再開放給遊客參觀了，我只好使出蠟筆小新閃亮無辜雙眼之絕招，裝可憐地說： 

「可是我住的地方很遠，好不容易才走到這裡，拜託讓我進去參觀嘛～」

「por favor」攻勢果然奏效，他們不但讓我進去參觀，也沒有收我門票錢，而且還安排一位解說人員負責帶路。 

哈瓦那俱樂部（Havana Club）是古巴最有名的蘭姆酒品牌，1878年創立至今，標籤上的人像取自於Castillo Real de la Fuerza堡頂上的雕像。雖然工廠不在這裡，博物館裡仍營造出傳統蘭姆酒槽坊的情境，讓參觀的遊客可以了解蘭姆酒的製造過程。哥倫布當初發現新大陸，誤把古巴當日本，卻也帶來了甘蔗，從此甘蔗成了古巴最重要的經濟命脈之一，並且將之發揮到極致，蘭姆酒就是最好的例子。每年的十二月至隔年四月是古巴的乾季，擁有溫暖充足的陽光及極少量的雨水，是甘蔗狀況最好的時期，此時蔗農將甘蔗取下後將其榨汁熬煮，並分離出砂糖的結晶（所以一點也不甜），經過濾清後再將剩下漂亮的琥珀色萃取物（他們稱之為mieles，意為如蜂蜜般）加上純淨的礦泉水及酵母，經過蒸餾、發酵、存放、混合而成到最後裝瓶包裝。主要關鍵條件在於蒸餾液的酒精濃度不得低於40%，同時必須保持原有的風味、芳香及特色，所以連發酵的桶子跟環境都要非常講究。另外所謂的The Master Distiller（釀酒大師）也很重要，每隔一段存放時期，釀酒師就會打開橡木桶的一個小洞，流出一點點蘭姆酒，用來判斷品質好壞以及需混合或續存與否，尤其是混合的這個步驟，比例要拿捏得非常精準，而這也是Havana Club優於其他品牌的秘訣之一，如此可以讓蘭姆酒的口感更為豐富而不單調，即使做為調酒與其他材料混合，也不會因此而走味。而一旦釀酒師決定要開封裝瓶，還必須再讓蘭姆酒放置幾個星期，他們稱之為「讓酒呼吸」，然後才能裝瓶銷售。 

Havana Club是古巴蘭姆酒的第一品牌，除了提供上好品質的蘭姆酒之外，他們同時也是CoCo Taxi司機制服的贊助商，因此在博物館出口有個小小紀念品販賣部，除了可以購買不同年份的蘭姆酒外，也可以買到許多周邊商品，跟路邊那些粗糙的手工藝品相比，若手工藝品代表著古巴人民的質樸，這裡的紀念品則代表著古巴的驕傲。

參觀結束，我們來到博物館的試酒吧台，小小杯子裡裝的是五年份的蘭姆酒，我才淺啜一口，濃烈的酒精就讓我喉嚨像著火一般燃燒了起來。Bartender看到我喝酒的拙樣，也不禁笑了出來。 

萊姆酒依照年份不同而有不同的喝法。一般來說，年份低的適合作為調酒的基酒，像是古巴幾款最有名的雞尾酒裡，Mojito是用最年輕的蘭姆酒Añejo Blanco，加上糖、檸檬汁、氣泡礦泉水、冰塊及新鮮薄荷葉所調製的，因為只有存放兩年，酒的顏色透明，配上鮮綠的薄荷葉非常漂亮，而且薄荷的香氣讓酒精的嗆味消失了，所以喝起來非常順口，即使是不常喝酒的人也都能來上幾杯，甚至往往忘了那高達40%酒精濃度的強烈後勁。而海明威的另一個最愛Daiquiri，用的是三年份的Añejo 3 Años當基底，加上果汁、糖及冰塊用果汁機打成冰沙，比起用龍舌蘭酒做成的Frozen Margarita，一樣是冰沙酒，以甘蔗製成的蘭姆酒更能夠與果汁完美的結合，曬了一天太陽之後，來上一杯冰冰涼涼的Daiquiri，絕對暑氣全消，連五臟六腑都沁涼暢快。據說是美國大兵發明的Cuba Libre用的則是五年份的Añejo Especial，加上美國名產可口可樂，兩者同樣夠辣夠嗆，不分軒輊，氣泡與酒精在舌尖上跳起舞來，如同騷沙舞（Salsa Dance）般熱情如火。 

至於存放超過六年以上的蘭姆酒就適合純飲了，如喝Whisky般，直接喝或是加一些冰塊都相當不錯，搭配雪茄也比較相襯。例如六年份的Añejo Reserva，如果能夠配上Romeo y Julieta的Churchill或是Partagás的Lusitania就很完美，這兩隻都是屬於特別長的雪茄，不算粗厚但是仍有深度，剛好與酒的調性相符，尤其若能夠先抽雪茄，大約抽了1/3左右後再開始品嚐Añejo Reserva，便能感受自鼻腔、舌頭到喉嚨一路潤順的暢快；七年份的Añejo 7 Años有著成熟的香氣，配上Cohiba Robusto，兩者就像尋找彼此已久的伴侶，保留了各自獨特的個性卻又融合地完美無瑕，二者合一後，你將會感到那股逐漸強大的力量及厚度，絕對無與倫比；至於後來推出的十二年份Cuban Barrel Proof，Bartender很驕傲地跟我說，這款蘭姆酒取代了原先Añejo 7 Años的地位，已經是現在蘭姆酒市場上的新寵。所以儘管把你最愛的古巴雪茄拿出來吧，來自加勒比海土地的味道全在這裡頭了，體會一下什麼是古巴精神，好好利用你的味覺與嗅覺去享受這種感官奢華的幸福。 
 

註1:Havana Club之後又陸續推出:
*Añejo 15 Años - Gran Reserva (經由複雜的程序陳放15年，Añejo 15 Años等級以上的產品數量較少，較不容易取得)
*Añejo Solera - San Cristóbal (Havana Club特別版，只在Havana Club釀酒廠的官方商店出售。Solera San Cristóbal是為了Villa San Cristóbal創建480周年紀念而製造的。)
* Selección de Maestros (取代原有的12年Barrel Proof, 挑選最優質的蘭姆酒重新混合後再度aging, 讓整個香氣與味道更上層樓)
註2:Havana Club於2006年推出極品Maximo Extra Añejo，限量1000瓶。由首席釀酒大師Don José Navarro親自調製，從瓶身到色澤到味道都是極品，而且每一瓶都有自己獨有的身份證號碼，更顯出它的尊貴及獨特性。有機會到古巴的朋友千萬別錯過這瓶世上稀有，別的國家肯定買不到的美酒。

(圖片來源/ Havana Club官網)




詳細資料可參考官方網站http://www.havana-club.com

【享樂哈瓦那】情定大飯店

圖/文 馬機

為了讓旅行變得簡單順利些，我事先就在網路上訂好旅館，一來避免入境時遭遇困難（雖然還是在海關站很久），再者，面對這個全然陌生的國度，心裡多少有些不踏實感，如果一切能先搞定總是比較放心些。在相當有限的資料中（其中還有很多是看不懂的西文網站），我決定以位置為優先考量，再依照價格來選擇落腳處，所以Hotel Deauville成了我的第一志願。

我找到的網站除了提供訂購交通住宿之外，重要的是，它們的線上即時交談系統可以讓我直接與訂房人員溝通，方便又安心。但一如訂機票的不順利，訂房人員告訴我因為商展的關係，中間有四五天房間早就被訂滿了，他建議我另一家位於Vedado區的飯店Hotel Vedado，價格更便宜一些，我可以順道在那邊玩個幾天。


面海的房間

◎絕佳海景Hotel Deauville 

這裡的location實在好得沒話說，位於中央區海堤公路Malecón及Galiano路口，無論往東邊舊城或是西邊的新城Vedado都不遠，而靠海的好處在我一進到房間就發現，我有一個面海的陽台！ 

害我剛到的那兩三天，一點都沒有想要離開飯店開始探險的慾望。 

早上起來第一件事就是走到陽台，看看今天海是什麼顏色。帶著灰的深藍表示今天雲多可能會下雨；像鑲了鑽石般的寶藍色絲絨則是晴朗但有風的好天氣；風平浪靜時大海是深青色的，而那一朵朵低到似乎可以伸手觸摸的白雲則會映到海面上讓海變成淺藍；有時海變成深綠色，而拍打著Malecón公路的浪花就像女孩子裙擺的蕾絲邊；我常常會努力望著海平線，幻想著可以看到彼端約90 mile遠的佛羅里達半島，卻只能看到像電影「楚門的世界」場景般海天連成一片。到了夜晚，海則像魔術師的黑色大斗篷，和天空完全連成一片，我打開落地門，回到床上躺著，微微的海風就是最自然的冷氣，然後伴著海浪的聲音入眠，真是愜意到讓人不想起床了。

這才叫度假。

一直以為這樣的情景非得到小島上的villa才能享受得到，沒想到曾是我小時候的願望竟然在哈瓦那市區內就輕易實現了。我覺得我好像電影「托斯卡尼豔陽下」裡的女主角Frances，某一天突然發現自己曾經許過的願望其實就在眼前，先是有些錯愕（原來夢想是以另一種形式呈現），然後會心一笑，心中充滿無限地滿足感與幸福感。

游泳池的view也不錯，哈瓦那舊區跟中央區沒有什麼高樓，可以輕易看到Capitolio的屋頂。很多老外不游泳反倒是坐在池畔的躺椅上曬太陽看書（小朋友不要模仿，這其實是很傷眼睛的），看得出來大家來這裡都在享受著這裡冬季溫暖卻不太炎熱的好天氣。 

地下一樓的Disco則是另一個釋放熱情的好地方。拉丁節奏有股奇妙的魔力，音樂旋律進入耳朵，心臟隨著每一個節拍跳動，身體就會不由自主地扭動起來，那是一種與生俱來的潛能，沒有好壞對錯，任何人都能隨著音樂盡情起舞。 

而我更愛在Malecón海岸公路上散步，雖然夜晚的哈瓦那街頭不是那麼燈火輝煌，破舊的房子加上過度昏暗的路燈看來另有一種頹廢感，但是總有人坐在海邊的堤防上快樂地唱起歌來，歌詞內容從殺豬的肉販到隔壁鄰居生了個可愛娃兒都行，海浪拍打著岸邊的聲音正是最佳的伴奏。古巴人的日子過得並不輕鬆富裕，但卻是我見過最了解生活情趣的人民，他們知道什麼時候要懂得放鬆，知道如何享受人生，知道用歌聲跟舞蹈來表達自己的情感。

「說不出來的，我們就用音樂！」

一個朋友曾經講過一個笑話。一天卡斯楚在廣場前對著廣大的古巴人民訓話，他嚴肅地告誡大家不要再整天唱歌跳舞了，要多努力工作，增加國家生產力。於是他對著人民說：「Work hard. No more dance.」廣場上人民大聲反覆著他的話：「Work hard. No more dance. Work hard. No more dance...」喊著喊著，大夥兒發現這口號也是個不錯的韻律，於是就在「Work hard. No more dance.」的節奏中開始跳起舞來... 

少了物質上的奢侈，他們的快樂卻是簡單而純粹的。

而且最重要的是，哈瓦那治安出奇的好。一到天黑，幾乎每個路口就會看到有警察站崗，還有警車四處巡邏，就算是像我這樣一個半夜還在路上閒逛的東方女子也不用擔心有什麼危險（但不代表可以隨便把包包亂擺離開自己視線）。飯店也有規定，古巴當地人是不能進入飯店裡面的，這樣對外國旅客也多了一份保障，也是當時我沒有選擇民宿的重要原因之一。 



◎Hotel Vedado的可愛清潔阿姨 

Vedado區比較現代化，容易見到高樓的結果就是房間的視野不好，但是我有一個大房間，光是放衣服行李的更衣室就大到可以再放一張床在裡頭睡兩個人。 

這裡的電視更是非看不可，頻道之多跟台灣有得拼，不論是CNN、HBO、MTV或是ESPN，都有分英文台跟西文台（有一回本來打算出門了，結果一看到ESPN轉播足球賽，有我最愛的義大利帥哥Alessandro Del Piero跟日本帥哥中田英壽所屬兩隊捉對廝殺，又忍不住坐下來看完才走），美國的娛樂頻道VH1在這裡也收得到（像是台灣現在也看得到的「名模生死鬥」就是VH1的節目）；當地國營電視台跟公共電視更不用說，每天早上都可以看到卡斯楚總統一臉嚴肅地透過電視對大家訓話，像是「古巴披索以後將會是國際重要貨幣」這類有趣的論點在我們這些被資本主義養大的外國人眼中反而成了娛樂焦點；公共電視則肩負起全民教育的責任，每天都有不同科目的電視教學，跟我們的空中大學相當類似。

 
中國CCTV在古巴看得到

但最讓我震驚的還是對岸大陸中央電視台CCTV以三個channel之強勢霸佔著收視者的目光：中文頻道、英文頻道及法文/西班牙文頻道。尤其是英文頻道及法/西文頻道，全都是介紹中國風土人情文化，從歷史到書法到山水，成了中國對海外最有力的宣傳利器；而中文頻道的新聞則是我每天準時收看的節目，雖然難免還是要歌頌一下對岸領導人的偉大，並努力貶抑台灣，有些八股，但是每天那僅有的一兩則台灣新聞，卻是我在地球彼端這裡唯一能獲得的消息。尤其是更多深入的國際新聞，從日韓到中亞到歐美的國際情勢，或是各國的政治經濟環境變化，實在不能不佩服人家泱泱大國的大器，不是我們台灣那些只會報導名人緋聞（而且連「緋」都會寫錯），跟鱷魚跑進私人游泳池這種題材的新聞頻道可以比得上的。

一間飯店能否讓旅客留下好印象，除了房間設施的乾淨舒適外，人員的服務有時也是很重要的一個環節。



我住進去的第二天一早就被自己鎖在門外，因為到樓下吃早餐時把門上喇叭鎖按下去就下樓去了，結果吃完回來發現用鑰匙打不開，剛好要來整理房間的清潔阿姨經過，我就麻煩清潔阿姨幫我開門（一開始我還以為是我不會用鑰匙開門），清潔阿姨也試著用她自己的鑰匙打開門，發現仍然打不開之後叭啦叭啦地用西文跟我講了一堆，看我臉上一堆問號只好對著我說「un momento」（真是熟悉的字眼啊），過沒多久，清潔阿姨帶著另一位先生上來幫我開鎖，我才知道原來她是要去幫我找救兵。她比手劃腳的跟我解釋，這個飯店的房間門只要關上就算鎖門了，如果晚上睡覺時才把喇叭鎖按下去，這樣外頭的人就算用鑰匙也打不開，我這才恍然大悟。謝過熱心的清潔阿姨後，我突然發現，剛剛清潔阿姨都用西班牙文跟我講話，我怎麼就莫名其妙就懂了呢？真是太神奇了。

後來幾天早上在走廊上遇到清潔阿姨，她都會主動跟我打招呼問候，那是我每天的西文會話練習時間，果然讓我的聽力進步不少。而且更貼心的是，清潔阿姨每天都會幫我用換好的乾淨毛巾，折成不同形狀擺在整理好的床舖上，有時是隻仰著頭的天鵝，有時是一顆愛心，旁邊再擺上一朵黃色塑膠玫瑰，讓我回到飯店一打開房門就有驚喜，也能感受到清潔阿姨對這份工作的用心，所以有次我剛從街角的麵包店買了一堆麵包回來，我拿了兩個給清潔阿姨，看到她臉上高興的樣子，燦爛的笑容就像哈瓦那的陽光，我也跟著開心起來。

雖然我住的都不是什麼豪華享受的旅館，房間裡連吹風機熱水瓶都沒有，卻是最有回家感覺的地方。至於我那頭剛洗好的長髮？管它的，出去太陽一曬風一吹就乾了，比自己用吹風機還快。

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網路訂房 
http://www.gocubaplus.com/ 
提供線上訂購機票旅館租車 

Hotel Deauville 
Calle Galiano No.1 （Malecón旁） 
Centro Habana 
電話: +53-7-338813 

Hotel Vedado 
Calle O No.244（在Calle 23與Calle 25之間） 
Vedado 
電話: +53-7-334072

【享樂哈瓦那】找到門路成為雪茄大戶

「小心點抽，這玩意兒比毒品還貴。」

-- 金哈克曼（Gene Hackman）     
在電影「赤色風暴」（Crimson Tide）裡對第一次抽雪茄的黑人軍官如是說。 

其實也只是個偶然，那是後來在萊姆酒博物館裡認識那邊的工作人員後，才知道管道及行情的，不過既然有管道，那…那為什麼不帶點回來？

所謂的黑市交易，通常是因為這些人認識雪茄工廠裡的工人，而可以直接拿貨不經過商店販賣。在古巴，雪茄工人的薪水相當微薄，但是有個很誘人的福利，就是抽雪茄不用錢，於是有些人就會將這些雪茄拿出去賣給別人，但是他們拿到的是零散的雪茄，因此必須再去想辦法買盒子跟標籤等（要有政府保證的封條之外，還要有雷射貼紙在盒子上，真正講究的會連收據都做給你），回來自行包裝，再販賣給觀光客。

以真正A貨來說（感覺好像在講大陸名牌仿冒品，就是指雪茄品質完全跟商店販售的一模一樣），一盒店裡面賣250 CUC的雪茄，例如Partagás 8-9-8或是Cohiba Siglo IV者，這些個體戶的總成本大約是60-70 CUC，他們賣給觀光客的價格則是約150 CUC左右，這樣即使觀光客殺價殺到100塊，也還是有小賺。只是現在哈瓦那有越來越多不肖商人會拿劣質品來混充，或是盒子上沒有附上貼紙也沒有收據（出境有時海關會檢查，如果被發現是假貨會沒收），一樣也是賣個150塊錢之譜，如果不懂得如何分辨，就很有可能會受騙，買到比香煙還不如的假貨，而且還帶不回國。當然，真正識貨的老饕，可以參加由雪茄工廠所辦的鄉間煙草田一日遊（像是Viñales這種地方），一方面參觀產地增廣見聞，一方面直接跟當地菸農購買新鮮的雪茄，甚至可以便宜到一支只需約1至2塊錢CUC而已！


(圖片來源/ http://stuff.blogono.com/files/2008/04/cuban_cigars_spain.jpg )

不過我的那盒Partagás 8-9-8，卻是我用我腳上的Nike球鞋換來的。一個年輕小伙子Nestor來博物館找他的親戚，他自己正職是當觀光馬車的駕駛，但深諳此道，眼尖看上了我腳上的Nike球鞋，就試探性地問我：

「像這樣一雙球鞋台灣要賣多少錢？」

我換算成美金告訴他，一雙大約是在65到80元美金左右，他想了想，就說能不能用一盒真正的Partagás 8-9-8跟我換？他說，因為在這裡買不到美國貨，所以想買一雙Nike球鞋有錢也不見得買得到，他願意花六七十塊成本買一盒雪茄跟我換鞋子，而我雪茄帶回台灣後拿去賣，還可以買好幾雙新的Nike回來，雙方都有好處。

「反正我再多賣兩盒雪茄，也就賺回來了。」樂天的小伙子說。

我的條件是，拿給我的雪茄我要帶去店裡頭請別人看過，確定品質沒有問題，我才願意交換，雖然我自己能簡單分辨，但請毫無利害關係的第三者鑑定比較有公信力，畢竟這是個高風險的生意。而Nestor也爽快答應了。

我另外又再訂了一盒Cohiba Espléndidos（這是卡斯楚戒煙前的最愛之一），這盒店裡賣458 CUC（天啊，我不敢想台灣要賣到多少錢，大概600塊美金跑不掉），成本也比較高（約100 CUC），最後以150元成交。我跟著Nestor到雪茄工人的家裡直接拿貨後，又帶去別家雪茄店裡，直接給那個做雪茄的阿姨看過，確認品質無誤後，交易才算完成。

放心，我沒有光腳回台灣，因為Nestor還找了雙運動涼鞋給我呵。

至於我帶回來的雪茄，早就被我高價賣光了。就連朋友的朋友的朋友，耳聞我手上有新鮮古巴雪茄，也會想盡辦法來跟我買。只剩下我在VIP Room時他們送我的那些沒有標籤的雪茄留著沒有給人，因為對我來說，那才是最珍貴的雪茄。

【享樂哈瓦那】當雪茄店的VIP

圖/文 馬機

「抽煙不過如性交般，抽雪茄才像做愛。」
Smoking a cigarette is like having sex, but smoking a cigar is like making love.

-- 傑瑞米‧艾恩斯（Jeremy Irons）

我跟店員們相處愉快，於是繼續提出新的問題：

「我有一個很要好的死黨，她是女生，沒有抽煙習慣，但是我想送她雪茄作為紀念，有沒有那種比較短但不要是小雪茄的？」

小雪茄基本上跟香煙太像，雖然看起來很可愛但是味道卻不一樣，在欣賞過這麼多上好的雪茄後，我實在無法再委曲求全去看那些次等菸草做的傢伙了。本來我是預期他會介紹給我像是petit corona或是chicos之類的雪茄（這些都是指雪茄size，比較短比較細的，配上女孩子纖細的手指比較適合），沒想到他竟要我等一下，他直接去工廠裡找。

找什麼呢？

不一會兒，Mr. Black又出現在櫃檯了，他很得意地秀出手上三根雪茄。

「Bravo！That's what I want！」我驚呼著。

太神奇了！簡直像變魔術一樣！我就是要這種長度不長，但是不要太秀氣的雪茄！（一般雪茄都在5吋上下，但這三根大概頂多4吋）既然要抽雪茄，就不要太娘氣，否則就失去那種豪爽的感覺了，於此我真很想上前大大擁抱Mr. Black，對於他能如此精準推測顧客的需要實在佩服得五體投地。

他拿了一個黑色的紙盒，一邊把這三支可愛的雪茄裝起來，一邊跟我說： 「這是我們做給顧客試抽用的sample，所以特別短，而且上面沒有標籤，如此可以讓顧客非常純粹地去品嚐而不受品牌影響。」

我點頭稱是，找到自己喜歡的味道才是最重要的。

「哪，這個送你。」

Mr.Black依然用他親切的笑容將雪茄拿給我。這真是最好的禮物了！

結帳時我們又閒聊了一會兒（我後來發現我沒有買到他們自家Partagás的雪茄，可見這裡的售貨員真的是依個人需要來介紹，不會拼命推銷自己產品），當我跟他們說我想寫關於哈瓦那的書時，另一位店員先生很高興的說，剛好有位寫了好幾本雪茄書的老作家在這，我應該見見他多聊一聊，於是帶著我走進門上寫著VIP的房間裡。

VIP Room！我才一走進去，剛跟坐在沙發上的老先生打完招呼坐下來，馬上服務員就是剪好一根雪茄遞上來，然後問我要喝些什麼，我點了Cuba Libre（通通免錢，想抽多少喝多少隨便點）之後就迫不及待想跟老先生聊天。老先生叫Orlando Quiroga，看起來就很像慈祥和藹的爺爺，他講話跟動作都是慢慢的，但是依然很有精神跟力氣，剛好他身上有帶一本他自己的著作，我忍不住借來翻閱。書裡寫得可詳細了，包括整個雪茄史及歷史資料圖片，還有走訪各個雪茄產地的介紹比較，同時也介紹了幾個著名品牌的淵源跟演進，果真是雪茄達人必備書籍呵！我繼續追問哪裡可以買到，只可惜他說他的書主要都在歐洲銷售，而且很多地方都賣完了要等下一刷印好，真是遺憾。

我問Mr. Quiroga如果初學者想開始嘗試抽雪茄，他會建議哪一款。他的答案是Montecristo No.4，長度是標準的5吋，味道比較接近一般香煙，相當順口討喜，容易讓人產生好感而開始對雪茄感到興趣。抽雪茄千萬急不得，慢慢吸一口，讓味道留在口腔，用舌頭細細品嚐那溫度帶來的味道，再徐徐吐出，享受如香水的後味般，或是樂曲最後一個音符結束後的餘韻。不過他也一樣強調，雪茄是個非常個人化的嗜好，就跟美食或音樂一樣沒有絕對標準，所以一定要親自多嘗試，千萬不要迷信名牌。

我們聊到不得不走時才依依不捨的離開（此時已經過了打烊時間很久很久），臨走時我的眼睛還很眷戀地看著我那根沒有抽完的雪茄，這時在收拾桌面的先生似乎看穿了我的心事，馬上說要幫我打包起來，順便再給我一根全新的！只能說，我在這裡簡直像是女王般的被伺候著啊（爽到嘴都合不攏了）。

後來回到台灣後，也試了幾根朋友收藏的古巴雪茄，味道雖然也不錯（我個人比較喜歡woody一點的味道），可是有的捲的工夫不夠精細，導致雪茄燃燒不均勻，有的則是太過緊實，氣不夠順，這才知道我在哈瓦那有多麼幸福了。

(後記: Mr. Quiroga於2006年5月29日過世，享年73歲。能夠見到國寶級的人物，是我這趟旅行最值得的回憶，謝謝你，Mr. Quiroga。)
 

【享樂哈瓦那】帶著好鼻子去選雪茄

圖/文　馬機

「抽得少但要抽得好。」
Smoke less but smoke best.  -- 辛諾‧大衛朵夫（Zino Davidoff）

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警告：吸煙有害健康

所有書上網路上的資訊都諄諄告誡，在古巴小心買到假雪茄。所以為求保險起見，我還是先到最近也最有名的Partagás雪茄工廠探探虛實。

在哈瓦那，只要走在路上，就一定會有人來問要不要買雪茄，即使我都已經到了雪茄工廠門口，管門的警衛也跟我說他有管道可以買到便宜雪茄，頻率之高讓我覺得這根本就是全民賣雪茄運動了，有時連裝聾作啞都沒有用，非得像趕蒼蠅般死命揮手趕人才行，讓我一開始對雪茄的反感度其實是以每小時呈等比級數的速度增加。

不過一走進雪茄店裡，所有反感度全部隨著雪茄味蒸發不見了，古老的房間為了保持雪茄最好的狀態，無論在溫度還是濕度上都控制相當好，微微的空調讓屋子裡散佈著一縷縷雪茄獨有的香氣，店員背後的櫃子裡雪茄一盒一盒整齊地放著堆好，面前的玻璃櫃則像展示藝術品般陳列著各品牌不同size的單支雪茄及相關產品。

吧台旁邊的沙發上，有些客人正坐著聊天，人手一支雪茄感覺很貴氣，交談的聲音不大，但看得出來彼此相談甚歡。牆上掛著康貝‧賽康多（Compay Segundo）叼著雪茄的大幅照片，腦子裡不禁開始響起他彈著吉他唱的那首Chan Chan：

從奧托山多 我要前往馬卡尼
經過奎多 再往瑪亞尼...

如果換成切格瓦拉（Che Guevara）照片的話，就顯得太霸氣了，跟整個房間的風格會有些格格不入，但是Compay Segundo那種享樂人生的態度，正好詮釋了這裡想要帶給顧客的感覺：輕鬆自在，愉快享受。

做雪茄的阿姨安靜而熟練地捲著煙草葉，絲毫不受我們這些觀光客影響，我先四處遊晃，看看其他人買了哪些雪茄做為參考，等到離打烊時間不久，才鼓起勇氣跟店員詢問。

「呃...我想要買幾支雪茄送給朋友，能不能推薦一下？」

問完自己都覺得有點蠢，這就像那種所謂的「小白」問題：「我想出國玩，能不能推薦一下？」問得太籠統，讓人很難回答得精確。

不過穿著西裝的先生仍然非常客氣有禮的回問我：
「你的朋友有抽雪茄的習慣嗎？還是只抽煙？」

一點也沒有因為遇到我這種雪茄白癡而感到不耐煩，真好。其實我根本就不知道我哪些朋友是真的在抽雪茄的，所以決定通通都問，既然當了拗客就當到底吧。

「嗯…有一個有在抽雪茄，大多都抽羅密歐與茱麗葉（Romeo y Julieta）的。」我隨便亂掰。

我想，講Cohiba太通俗了，可是其他牌子我只聽過這個（笑）。

「那要不要試試這兩支？」

皮膚黝黑的店員先生（簡稱Mr. Black）嘴上仍掛著微笑，從玻璃櫃裡拿出兩根很長的雪茄。一根是Romeo y Julieta的Churchill（註：雪茄長度大小不同，一般把這約7吋長的的稱作Churchill）， 另一根更長，標籤上寫個大大的R，Mr. Black要我聞一聞，比較一下香氣。我先聞了那支寫著R的雪茄，這下子我才知道為什麼有這麼多人對雪茄如此著迷了，不同於一般香煙有著濃濃嗆鼻的刺激味，這支雪茄聞起來，有種屬於植物純淨的味道，但在新鮮的香氣中卻又夠濃郁沉穩，厚而不重，非常具有古典感。再聞一聞Romeo y Julieta那支，香氣大致類似，但是淡了一點點，而且比較辣，感覺就沒那麼大器，所以我還是選擇了第一支。

（後來我要求Mr. Black幫我把名單寫下來時，他寫的是Vegas Robaina的Don Alejandro，而且價格還比Romeo y Julieta便宜呵）

接著我看到有一種雪茄，頭尖尖的，於是Mr. Black拿了Montecristo No.2給我，他說這種形狀size的就叫做Piramide（Pyramid，意為金字塔），而在Piramide裡就屬Montecristo No. 2最為有名，也適合已有多年習慣的朋友。味道相當濃郁豐富，帶點核果味的甜，但尾勁十足，跟剛剛比起來更man一些，此時Mr. Black提醒我，如果要提到陽剛味，則要試試Cohiba Robusto，它是最粗的size，因此聞起來厚實度最夠。我則是不禁連想到冬天穿著毛皮大衣的酷男，相比之下，之前的Churchill就比較像穿著設計感十足襯衫的雅痞，而Piramide則像是穿著合身西裝外套的紳士。

Mr. Black看我聞出興趣來了，像獻寶一樣又拿出另一根雪茄出來。

噹噹！黃色的鋁管耶！是單支裝的雪茄。他介紹這是「極品」之一的Cohiba Siglo VI，一般市面上比較少看到，比Churchill短些但粗一些，我打開蓋子深深一吸，那味道真是香醇啊！葉面光滑帶點油亮，焦油味慢慢釋出，就像一瓶上好的XO，層次豐富而且比例完美，濃烈卻柔順。這種叫我拿去送人，除非是對我來說非常重要而且是懂得欣賞的人了，否則看到如此高檔的雪茄，很難不想藏為私有呵。我已經可以想見，如果是那些酗雪茄的老饕，看到這根無論在切工或是香味都屬上乘的Siglo VI時那種貪婪的表情了…

重點是，這裡雖然已經是全古巴最貴的雪茄店了（他們公開販售的商店價格其實是全國統一的，所以去哪一家都是一樣的價格），但是對我們來說依然高貴不貴，平均一支都在7到10元美金之譜，就算最好的雪茄往往單支也不超過20元美金。後來我才知道，在台北即使一般夜店提供的雪茄也至少是兩倍價格，某些大飯店裡一根中上等級的雪茄甚至要上千元台幣，而即使是中正機場的免稅店裡，一盒25支Cohiba Siglo IV就已經要價477美金了，但在這裡只須250元美金左右就可以買到相同而且更新鮮的Siglo IV了，而且保證made in Cuba（台灣很多公開販售Cohiba的店賣的其實是從美國進口，多明尼加製造的雪茄，菸草跟技術都比不上古巴的好）。

這下終於了解為什麼來到古巴就一定要帶一些雪茄回去了，拿回來賣簡直可以謀取暴利呢，呵呵！

意淫

買了金城武代言的那家保養品，對，沒錯，我買的是男性保養品。

其實這款號稱可以縮小毛孔、減少細紋、淡化痘疤等功能的面霜，男女生的都有出，我並非金城武的fan，只是女生版的硬是貴上幾百塊，加上味道實在沒有男生用的好聞，所以只好裝成是要送給男性朋友，硬著頭皮跟店員說「麻煩幫我把這個男生用的包起來」。

因為我是個嗅覺動物。

早上洗好臉輕輕地抹了一些，像古龍水般的氣味留在臉上，竟讓萎靡不振的Monday morning突然變得幸福了起來，就好像前一晚在男人住所過夜後，臨時拿人家的保養品來擦的感覺。我想起某個住在東區高級豪宅的男人，他的浴室比我的房間還大，除了有個雙人按摩浴缸外，印象最深刻的就是洗臉台上整套Biotherm的保養品跟整套Chanel Allure的香氛，害我忍不住每次都想拿起來偷用一些。

用男人香水，擦男性保養品，算不算一種意淫？

【享樂哈瓦那】跟隨海明威去喝世上最好的Mojito及Daiquiri

圖/文 馬機

在哈瓦那，大家常說古巴人心中有三個神：真神耶穌、革命之神切格瓦拉（Che Guevara）、還有財神海明威（Ernest Hemingway）。前面兩者可以理解，不過為什麼一位得到諾貝爾文學獎的大文豪會變成他們的財神？這個問題直到我去了兩家海明威常去的餐廳，以及郊外海明威的別墅（他之前住的Hotel Ambos Mundos也特別把他的房間保留下來開放參觀，可惜我去的時候正在整修）之後，才終於得到答案。原來，只要經海明威「加持」過，價格就可以翻上兩倍，貴到嚇死人！ （啊付錢付得心好痛）

(我弄的Mojito)

不過雖說如此，還是非常值得咬著牙去餐廳坐坐，點一杯海明威最愛的調酒，就不難理解為什麼他會成為常客了。

「My mojito in La Bodeguita, my daiquiri in El Floridita.」海明威如是說。

這句話也成了La Bodeguita del Medio（簡稱La B del M）的招牌。一進門，就看到人群擠在吧台前等著點一杯Mojito，壯碩身材的酒保熟練地將糖、檸檬汁跟氣泡礦泉水一一加進排成一長排的杯子裡，再拿出新鮮的薄荷葉放進去，用小木棒將葉子搗一搗，最後才加入蘭姆酒跟冰塊攪拌一下，然後一杯杯好喝的Mojito就大功告成了。我很幸運找到一個吧台的位子坐著，所以可以一邊享用我的調酒，一邊欣賞酒保的技術，好了解到底好喝的秘訣在哪裡，順便偷學幾招。我發現，薄荷葉子一定要夠新鮮，不要放在太冷的冰箱裡，存久了葉子就會開始爛（後來我在台灣喝到Mojito竟然還有放到黃掉的薄荷葉，那口感就差了太多），選葉片時不能挑太嫩的，一來沒什麼味道，而且葉片太小，喝的時候還會一直吃到，喝起來就不夠痛快，放葉子時也千萬不要小氣，太少香氣就出不來，至於有些bar用蘇打水通寧水代替氣泡礦泉水，口感當然就沒有那麼甘甜。

Bartender見我看得認真，將那一桶薄荷葉推到我面前，示意讓我親自動手，而他則拿起我的相機幫我拍照，咱們角色頓時互換了起來，相當有趣，不過也因此我就更清楚薄荷葉該放多少，靠手感去決定該抓多大一把，非常實用。只是心裡有一點對不起其他顧客，因為他們大老遠跑來哈瓦那，結果喝到一個台灣觀光客調出來的Mojito？！真不好意思。

(Strawberry Daiquiri)

有了La B del M的愉快經驗，也讓我對El Floridita有所期待。

El Floridita一進去就可以感覺到這是間非常高檔的餐廳，有著華麗的裝潢，連價格也是華麗得不得了。我再度發揮單身優勢（唉，這到底是好還是壞？），迅速搶到一個坐在吧台的位子，打開menu一看，卻猶豫不決了許久，因為他們光是Daiquiri就推出了許多不同口味的調酒，從原味到草莓到香蕉口味，應有盡有，可是礙於預算有限，這樣的抉擇真是困難無比。
隔壁位子的英國佬顯然看出我的困擾，給了我一個很好的建議：

「他們的草莓Daiquiri挺不錯的。」

我當然就從善如流，於是過沒多久，面前就擺上一杯有著漂亮粉紅色的Strawberry Daiquiri了。輕輕啜了一口，酒跟果汁跟碎冰調的比例真好，就像完美的室內樂三重奏一樣，各自有各自的旋律，湊在一起卻又無比和諧。

一位酷酷的Bartender身上別滿了大大小小的徽章，我認出他就是雜誌上的老酒保Rolando，趁著調酒空隙，我將雜誌秀給他看，原本一臉嚴肅的他終於露出微笑，問我這是哪裡的雜誌，手中還是不停地加冰塊加果汁到果汁機裡…海明威的盛名帶來源源不絕的顧客，忙壞了這些一刻都不得休息的酒保們。一尊海明威的雕像坐在吧台角落，靜靜地看著這些前來「朝拜」的觀光客們，不知怎地，海明威的微笑似乎有些得意的成份…

餐廳另一端三位樂手正在演奏輕鬆的拉丁音樂，一把小提琴、一把低音提琴、加上手風琴，就讓整個餐廳的氣氛頓時活潑起來，他們一邊演奏，一邊繞著各個餐桌，希望這些顧客能施捨些小費（一般都是「不好意思不給」）。我走向樂手，跟小提琴手提出了非常少有的要求：

「能否借看你的琴？」

(餐廳現場表演的室內樂團, 我有拉過那把琴耶)

小提琴手有些訝異，但是仍大方地把他吃飯的傢伙出借給我，他大概以為我只是好奇看一看，沒想到我拿了琴，左看右看一番後就開始調起音來，然後輕輕拉起電影「女人香」裡的探戈曲子Por Una Cabeza。

這琴有些舊了，琴況也不是頂佳，拉出來的音色就像哈瓦那的房子，美麗但不夠精緻，不過低頭看看自己，穿著背心短褲，身上還背著大背包，脖子掛台照相機，實在也沒有什麼音樂家氣質可言。只是拉著拉著，旁邊另外兩位樂手開始跟上拍子，幫我伴奏了起來，尤其是加上手風琴後，就更有那探戈的神韻了，所以我也越拉越起勁，以前老被教授批評嚴重不足的熱情，竟突然開竅，一股腦地從旋律裡流洩出來，極盡所能地用每一個音符挑逗在場每一個人的耳朵。等到最後一個音拉完，全餐廳突然響起如雷的掌聲，所有顧客及店裡服務人員全都驚訝不已地看著我，小提琴手也直拍手誇讚，問我在哪裡學的（當然此時要很驕傲地說「Taiwan」！），那種成就感比以前在國家音樂廳的舞台上，穿著禮服演出，還要大上許多！就連「過癮」兩字也不足以形容當時的情形，直到走出餐廳，心裡的激動還是久久無法平靜，指尖仍然微微顫抖呢！

後來有機會再聽到幾位知名音樂家演奏聖桑（Saint-Saent）的哈瓦奈斯（Havanaise），就總覺得高雅有餘但韻味不足。那種對生命的熱愛，對自由的渴望，是不能被侷限在規矩的樂譜及拍子裡的，就像雪茄跟萊姆酒放到裝潢精緻的Lounge Bar裡享用，就稍嫌做作矯情了。這非得要親自來趟哈瓦那，讓血液裡充滿了古巴道地的酒精及尼古丁後才能真正心領神會。

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La Bodeguita del MedioCalle Empedrado No. 207
La Habana Vieja
(Mojito一杯4 CUC)
El FloriditaCalle Obispo No. 557
La Habana Vieja
(Daiquiri一杯6 CUC)


警告：飲酒過量　有礙健康

【享樂哈瓦那】到處都是辣妹！

古巴女生從來就不吝嗇展示她們曼妙的身材，而且是不分年齡地，這真是所有看倌們的福利之一啊！我在菜市場看過小學年紀的女生穿著露出大半截肚子的上衣，也看過穿著比基尼當上衣的小女生，而低腰褲、細肩帶背心、露肩露胸露背裝這些清涼的打扮更是隨處可見。值得特別注意的是，在古巴幾乎看不到女生穿長裙，她們只對膝蓋上方約一個拳頭以上的短裙情有獨鍾，好露出那雙又直又長的美腿，甚至連學校制服也是，無論是小學生、中學生甚至是軍校生，每個人的制服裙子長度如果穿在台灣，準是每天被老師教官抓去訓話的「犯罪級短裙」呵！

古巴人家如果生了女兒，大多都會送去學習芭蕾舞，所以大部份的年輕女生，除了擁有一雙美腿之外，也多擁有又翹又圓的臀部（真的，學過跳舞的人屁屁都很翹），因此無論穿著長褲或是裙子都相當迷人。再加上豐富而性感的肢體語言，以及開放不扭捏的態度，古巴女生很難不吸引旁人多看幾眼。

所以，也別怪我老是買支冰坐在路邊欣賞辣妹，在豔陽天之下，讓眼睛和嘴巴都吃著冰淇淋，實為賞心悅目，極其享受之事啊。

【革命哈瓦那】革命廣場到此一遊Plaza de la Revolución

圖/文 馬機

這個廣場以前叫做市民廣場（Plaza Cívica），1959年卡斯楚（Fidel Castro）成功推翻巴蒂斯塔（Fulgencio Batista）政權後改名為革命廣場（Plaza de la Revolución），現在則是古巴政治文化中樞所在，每年國慶，這裡都會舉行盛大的遊行，就連1998年教宗若望保祿二世訪問古巴時，也在這兒舉辦大型彌撒。許多重要政府機構都在這一區域，最有名的就屬廣場旁的國務院（Ministerio del Interior）了。面向廣場的牆上，彎彎曲曲的青銅管形成了Che Guevara的頭像，頭像下方一排小字寫著Che的名言： 

Hasta la victoria siempre（永遠為勝利奮鬥不懈） 

 

1960年代Che的辦公室就在國務院這棟建築裡，而在1995年，完成了這根據名攝影師Alberto Korda所拍攝的照片創作而成的作品。雖然頗具政治宣傳色彩，跟咱們早期隨處可見國父孫中山照片及名言「革命尚未成功，同志仍須努力」有異曲同工之妙，但不可諱言的，這裡已成為哈瓦那著名地標之一，更是許多崇拜Che Guevara的粉絲們必到的朝聖景點，而Che那不修邊幅的亂髮戴著貝蕾帽，桀驁不馴的眼神望著遠方，這個形象已深刻地烙印在許多人的腦海裡，不只是自由革命鬥士的象徵，更成為一股流行風潮，甚至該說是個傳奇才是。

廣場另一邊有座高聳的建築物，剛好就在國務院對面，就是荷西‧馬帝紀念塔（Memorial a José Martí）。這棟建築是1953年為了紀念紀念另一位古巴民族英雄荷西‧馬帝（José Martí）的百年冥誕而建造的，並於1959年完成。紀念塔高109公尺，是哈瓦那最高的建築物，天氣好時搭乘電梯直達頂樓，可以俯瞰整個哈瓦那城市，視線還可以延伸到佛羅里達海峽。紀念塔裡也陳列許多荷西‧馬帝的遺物手稿及照片，而紀念塔前方，荷西‧馬帝的雕像高達18公尺（約六層樓高），代表著他是人民心目中的巨人。

荷西‧馬帝雖然出生在西班牙家庭，卻在就學期間即參與一些反西班牙統治的活動。1892年在美國流放的他創建了古巴革命黨並開始起而對抗西班牙政府，卻在1895年5月19日的Boca de dos Ríos戰役中身亡，年僅42歲。身為一個作家、詩人、新聞工作者及政治家，他在各方面都展現了他的才華洋溢：他寫的評論用辭犀利，他的詩卻又感情濃郁充滿鄉愁（現在大家常唱的「關達納美拉」，即以他的詩句作為歌詞）；對於政治，他則是個不折不扣的狂熱行動派，無怪乎就連Che也對他崇拜不已，而哈瓦那機場更是以他為名。

古巴經歷西班牙統治、美國的經濟箝制、到蘇聯瓦解時失去援助的經濟危機，這一路走來並不容易，也因此在這裡，我們更能夠感受到在某些程度上，偶像崇拜是必要的，那就像是一種信仰般，是支持著大多數人繼續往前進的重要力量。

 

 

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荷西‧馬帝紀念塔Memorial a José Martí
Plaza de la Revolucion
Vedado
電話: +53-7-8820906 

小常識  切‧格瓦拉（Che Guevara）其實是阿根廷人，本名叫Ernesto Guevara de la Serna。畢業於布宜諾斯艾利斯醫學院，原本該當一名醫生的他，因為兩次的瘋狂南美洲機車大旅行，讓他改變想法，走向革命之路。在墨西哥認識正在逃亡的費德勒‧卡斯楚後，因理念相同而一起為古巴革命而努力，革命成功後Che曾任國家銀行總裁及工業部部長，也曾擔任外交工作，只是他畢竟不愛做官，於是離開了古巴，繼續前往其他國家傳播他的革命理念，解放那些經濟或政治被資本主義強國控制的地區，最後在玻利維亞被當地軍方逮獲，美國CIA認為此人活著不利美方，指示速速槍決，享年僅39歲。Che死後被剁下雙手，屍體被隨便埋葬，後來那雙手被送給卡斯楚，而遺骸也在1997年被發現，送回古巴，隆重葬在當初Che登陸古巴的勝利戰役地--聖塔克拉拉（Santa Clara）。

LOVE

你問我喜歡怎麼過情人節？

我說，
只要能夠靜靜地，
誠心地互相祝福對方幸福，
就，很美好。

所以，
親愛的你們，
一定要幸福喔！


照片拍攝地點：自新加坡飛往吉隆坡的飛機上（對，小的我又出國了）